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Bon je me lance pour ce compte-rendu qui a l'air d'interesser du monde (cf.http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=39139).
Comme c'est mon premier CR, je compte l'évoluer progressivement et comme le sujet reste assez complexe, j'éclaiçirais la chose (au besoin) au fur et à mesure en fonction des difficultés que vous rencontrerez.
1°)Tout d'abord voyons ce qu'il existe pour de la vrai:
Acumen est le seul fabricant de ce produit, enfin ya moi aussi
:powa
Rassurez-vous, notre produit fini ne sera pas vraiment aussi beau, mais par contre au final il coûtera vraiment moins cher, comptez 30 à 40€ pour mon montage contre plus de 100€ pour un acheté et si comme moi vous n'êtes pas pourvu d'un compteur digital alors compteur encore 100€ de plus pour intégrer un adapteur.
En effet ce système mesure votre vitesse (numériquement bien sûr) et votre régime moteur (toujours numériquement) et de celà en devine votre rapport via un microcontrôleur et l'affiche sur un afficheur 7 segments.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un 7 segnents, c'est ça :
Un topic en parle sur ce site:http://motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?p=424846&sid=1b720d83761cbec345b995063e2b61ee
Suite à une discussion avec Gaazz, je vous propose l'indicateur de rapport engagé produit par la Société Acumen : le DG8.
Ce produit est le seul sur le marché offrant la possibilité d'être livré avec un système de "plug in" (indicateur à brancher directement sur la moto) alors que tous les autres modèles nécessitent à être soudés sur le faisceau de la moto !
Ce modèle existent en 4 coloris (Bleu, Rouge, Vert, Jaune).
Prix du DG8 et du Plug in
DG8 + Plug-in (tous modèles kawa**):
Prix Public conseillé dans le commerce : 173 €
Prix Membre TG : 150 €
DG8 seul (toutes motos):
Prix Public conseillé dans le commerce : 112 €
Prix Membre TG : 105 €
Ces prix s'entendent TTC. Le prix public conseillé est le prix constaté dans le réseau de distribution de l'importateur Français et s'entend acheté sans remise au comptoir d'une de ces boutique.
Les prix membres s'entendent frais de port inclus !
Ces produits sont sous garanties et délivrés avec une facture nominative par membre !
Bleu
Rouge
Le vert
2°)Voilà ma réalisation:
Mes photos sont d'une qualité pourrie (prise vite fait avec mon portable
), dès je peux, promis j'en fait des meilleurs avec un appareil numérique.
Moi c'est moins beau, mais en tout cas c'est beaucoup moins cher, en plus ma photo ne met pas grand chose en valeur
3°)Voilà de quoi je suis partie
Un seul site sur le net propose ce schéma (qui marche en plus
:teuteul: ):http://secretauto.free.fr/page/Moto/digit_vitesse_moto.htm
Voilà ce qui y est dit:
Allez sur le site (lien au-dessus) pour mieux y voir
En version imprimable pour pas bouffer toute l'encre noire de l'imprimante
Comment çà marche?
Ce montage permet de savoir à chaque instant sur quel rapport se trouve la boite de vitesse d’une moto de quelques cylindrée que se soit. Cela vous évitera, par exemple, de démarrer en seconde lorsque le feu passe au vert.
Le seul problème posé par ce montage, à savoir celui du placement des deux micro-inverseurs à implanter à proximité du sélecteur de rapport de vitesse, est d’ordre mécanique.
Le circuit électronique est simple. Les portes NAND N1 à N4 constituent un circuit anti-rebond pour les micro-inverseurs à retour automatiques S1 et S2. S2 est actionné lors du passage à un rapport supérieur, S1 l’étant lors du passage à un rapport inférieur. Lors d’une action sur l’un des de ces deux inverseurs, la bascule bistable (flip-flop) que constitue les portes N12 et N13 est, selon l’inverseur actionné, positionnée ou remise à l’état initial, ce signal lui étant transmis par l’intermédiaire des portes OR N14 et N15. Selon l’état de ce flip-flop, le compteur IC5 incrémente ou décrémente. Lorsque l’action sur le micro-inverseur s’arrête, le rapport est passé, une impulsion d’horloge est transmise est transmise à IC5 par l’intermédiaire de la porte AND que forment D1, D2 et R6. L’état de IC5 est décodé par IC6 et visualisé sur un afficheur.
La fonction du reste de l’électronique est de faire en sorte que seules soient prises en compte les impulsions valides. N6 sert à indiquer au montage quel est le nombre de rapports dont dispose la boite de vitesse. Si la broche 6 de cette porte AND est connectée au point A, la moto dispose de 4 rapports ; si elle l’est au point B, elle en a 6. On la connecte au point C si la moto possède une boite à 5 vitesses. N6 maintient en effet N15 au niveau logique haut de manière à ce que d’éventuelles impulsions en provenance de S2 ne puissent plus passer. De même, les portes N16 et N11 empêchent que le compteur descende sous 1, sinon le passage du point mort en première serait pris en compte comme une impulsion de décomptage.
Le point mort est détecté par l’interrupteur S normalement présent sur la moto. Lorsque cet interrupteur est fermé, la sortie de IC8 se trouve à la masse, de sorte que le décodeur 4511 se voit appliquer un niveau logique bas pas l’intermédiaire des portes N7 et N8. L’entrée C de ce décodeur n’a pas d’influence dans le cas présent, sachant que le point mort n’entre en ligne de compte qu’entre la première et la seconde vitesse, instant auquel l’entrée C est basse.
Il peut y avoir un autre problème si l’on passe du second rapport au point mort et que l’on repasse ensuite en seconde. Le circuit détecterait une impulsion supplémentaire de sorte que l’affichage passerait à 3 bien que l’on se trouve en seconde. Pour éliminer cette impulsion, N15 est bloqué par R5 et C2 pendant quelque 2 secondes via N10 et N5 de sorte que cette impulsion d’incrémentation ne soit pas détectée.
Lors de la mise sous tension, le compteur est initialisé à 1 par l’intermédiaire de R7 et C3 pour que le chiffre visualisé par l’afficheur soit correct.
Lors de la réalisation de ce montage, on veillera à utiliser de bons micro-inverseurs étanches à la poussière, à l’humidité et à la graisse.
4°) 1er gros problème:
Je n'ai trouvé nul part le routage (pistage sur une carte électronique) de la carte.
J'ai donc dû le faire moi même, ce travail est très long à faire, il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe comment et là ça demande des compétences nécessaires en électronique.
Il existe deux solutions pour réaliser la carte.
La première étant d'utiliser un logiciel assez complet (pro) pour faire une carte en double couche et faire insoler sa carte puis la réveler dans du perchlorure de truc machin chose, si vous êtes électronicienque vous avez le matos et que c'est votre choix, et bien pas moi :langue: .
La deuxième étant la mienne en gros partir d'une plaque à bandes et créer moi-même mon routage.
Une plaque à bandes, c'est ça:
Voilà MON routage:
Si vous n'avez pas de connaissances en électronique ne vous aventurez pas à chercher le pourquoi du comment, par contre si vous l'êtes n'hésitez pas à "critiquer", enfin plutôt me dire ce qui aurait pû être mieux, mais bon ça marche!!!
En tout cas, je tiens quand même que pour pondre ce truc là , ça m'a pris une semaine de travail (4/5h par soirée)
Alors je pense quand même être royal en fournissant ceci.
Je vous conseil de télécharger les fichiers sur votre PC, surtout si les images n'apparaissent pas très bien, pas de soucis je n'ai pas de droit d'auteur et j'en veux certainement pas. (Vive le Peer-to-Peer au passage)
Imprimez ce "truc" car ça va fortement vous servir
Il est possible que celà vous fasse fuir au premier abord :jesors
Mais pas trop d'inquiétude, ça fait toujours ça la première fois
Je le propose en version simplifié, j'ai enlevé les pastilles des composants afin d'éclaicir, je ne sais pas si c'est mieux, chacun son goût, je pense que le mieux étant d'avoir tout sous le coude.
Je le propose également en version sans les pistes afin de mieux voir uniquement les straps.
5°)Un peu d'explication:
Pour tout suivre, servez vous du schéma de principe et du routage
-C1 à C4 sont des condensateurs chimiques polarisés de type radial
-C5 à C10 sont des condensateurs non polarisés
-D2 et D3 (ça aurait dû être D1 et D2 mais...
) sont des diodes zéner 
-R1 à R14 sont des résistances
-IC7 et IC8 (les blocs avec B.C.E. en haut à gauche sur le routage (Base Collecteur Emetteur)) sont des régulateurs de tension 12V -> 8V
7808 
78L08
-"La" c'est le témoin neutral du compteur
-S étant le contact de la boite servant à l'allumage de "La"
-S1 et S2 sont des microrupteurs inverseur
-IC5 (4029) est un circuit intégré qui sert au comptage des rapports avec les impulsions données par les microrupteurs S1 et S2
-IC6 décode l'info de IC5 qui est en binéaire (0 ou 1) en logique (+8V ou 0V) pour allumer les leds de l'afficheur 7 segments via 7 résistances qui limites le courant.
Pour poser les Circuits Intégrés ("milles pattes") il faudra les poser sur des supports "tulipe" sécables afin de pouvoir faire passer de fils sous les CI
En fait les régulateurs IC7 (7808) et IC8 (78L08) sont en fait des mini tranformateurs de tension (12V -> 8V) qui servent à alimenter tout les CI (milles pattes).
Les leds du 7 segments sont alimentée en 1.7V si je me souvient bien
.
Les 7 résistances qui sont entre le 4511 et le 7 segments servent d'une part à limiter le courant et aussi à créer ce qu'on appel une chute de tension.
En fait chacune des résistances sont en série avec un segment.
De ce fait, une résistance et un segments se partage 8V (avec les 7 sorties logiques du 4511) et comme la résistance est plus résistif que le segment, alors la résistance nous bouffe 6.3V, ce qui est dans notre intérêt car il reste que 1.7V pour le segment, ce qui correspond à sa tension d'alimentation.
Il y a un micro-inverseur pour incrémenter et un pour décrémenter.
Le système logique prévois de ne pas compter en dessous de 1.
Pour le point mort il affiche 0.
Et il prévois de ne jamais compter au dessus de 6 (4 ou 5 si vous avez prévue ainsi).
6°)Liste du matos pour aller acheter:
Bon, maintenant va falloir que je vous donne la liste du matos, le mieux étant que je vous ballance la copie de mon ticket de caisse.
J'ai viré l'enseigne du magasin, malgré qu'il soit très bien, je n'ai pas d'action chez eux (je veux éventuellement bien les conseiller si un nantais me le demande).
Je vous laisse les prix pour voir si votre revendeur d'électronique reste correct, après peu importe s'il est un peu plus ou moins cher, tant que c'est pas le double ou le triple.
Sur ces tickets de caisse, il n'y a pas tout!!! LÃ il y a de quoi faire la carte.
Après faudra l'enfermer dans un boitier, mettre des cables, acheter le 7 segments (qui est à cathodes communes -> à savoir pour l'achat, vert ou rouge à vous de voir) et le mettre lui aussi en boitier, acheter les microrupteur inverseur, faudra aussi des connecteurs mais on vera ça après.
Pour que tout le monde pige bien, je vais coller les références cités à gauche sur les tickets avec les nom des composants donnés sur le schéma de principe.
Les photos de ces composants sont plus haut
donc je l'ai redonne pas.
-MS 6L -> microrupteurs S1 et S2
-STU32B -> supports "tulipe" sécables
-7808 -> régulateur de tension 12V en 8V puissance IC7
-RF025 560 -> résistance de limitation de courant 560 Ohms R8 à R14
-4093 -> CI anti-rebonds IC1
-4011 -> CI portes logiques IC3
-4511 -> CI binaire en logique pour afficheur 7 segments IC6
-78L08 -> régulateur de tension 12V en 8V commande IC8
-4029 -> CI compteur IC5
-RF025 -> résistance 470 KOhms R7
-VEROB -> plaque à bandes cuivrée
-4075 -> CI portes logiques IC4
-CCM 100NF -> condensateurs 100 nF C5 Ã C10
-CHR 220-25 -> condo 220 microF C4
-CHR 22-25 -> condo 22 microF C1
-CHR 33-25 -> condo 33 microF C2 (!!! 47mF sur le schéma mais le magasin en avait plus donc 33 =env. 47
)
-RF025 22K -> résistance de 22 KOhms R1 à R4
-1N4148 -> Diodes zéner D1 et D2
-CHR 4.7-63 -> condo 4.7 microF C3
-4081 -> CI portes logiques IC2
-RF025 10K -> résistances 10 KOhms R6
-RF025 47K -> résiqtances 47 KOhms R5
Voilà avec ça y'a moyen que vous vous fassiez une liste assez facilement pour aller acheter tout ça chez un revendeur de composants électronique.
Contactez-moi si vous en connaissez pas, j'en connais de sérieux sur Nantes qui font par correspondance.
7°)Maintenant va falloir retrousser les manches et commencer à bricoler!
Pour commencer, je rappel qu'il va absolument falloir que vous ayez sous les yeux (version papier c'est plus facile pour griffoner dessus que sur l'écran du PC) le schéma de principe et mon plan de routage.
Je précise au fait, qu'il va falloir un bon fer à souder et de l'etain et savoir le manier
En outillage, il faut, pince coupante, pince à becs, tournevis d'électronique, cutter, règlet, lame de scie à métaux,... enfin du matériel assez basique.
Il faut repérer l'emplacement des composants, pour ça mon plan de routage fera bien l'affaire.
Sur le routage, les points jaunes représentent les trous qui seront utilisés dans la plaque à bandes. Les autres trous et bien ils resteront vides, tant pis pour eux!! :langue:
Tous les composants devront bien sûr être coté composant, de l'autre coté (coté cuivre), il n'y aura que des soudures et rien d'autre
Les traits rouges horizontaux représentent les morceaux de pistes à garder.
En dehors de ces pistes, représentés en rouge sur le plan de routage, les pistes seront inutilisées, il faudra donc les rendre inutiles, pour celà on peut les gratter (avec un cutter ou un petit tournevis plat d'électronique) afin de les faire sauter mais c'est pas facile car les pistes sont super bien collées, le plus simples étant de couper la piste au trou situé juste à côté.
Voilà quelques exemples de bouts de piste sautés, évidemment j'ai pas tout entouré
Les traits noirs verticaux représentent des "strapps", en gros des bouts de fils isolés de section d'environ 0.5 à 0.75mm² qui permettent de faire des liaisons. Ne prennez pas du fil de trop grosse section car au final il y en aura pas mal.
Sur la photo, ces strapps sont les petits bouts de fils colorés (peu importe les couleurs que vous utiliserez) dans la sens vertical (principalement).
Les 4 petites barres bleus, c'est les condos de découplage (6 en tout sur la carte)
Faites attention à ne pas créer de court-circuit sont votre carte ne marchera pas.
Et puis prenez votre temps! Si vous vous plantez d'un trou, cela peut tout foutre en l'air et dépanner quand on est pas électronicien, c'est pas facile!!!
J'ai utilisé ce site sympa pour décoder des valeurs de résistance, ça vous rendra bien service je pense
:
http://troumad.free.fr/Electronique/couleur_code.html
Voilà à quoi ressemble ma carte une fois finie:
Côté soudures:
Ensuite, il faut l'enfermer dans un boitier plastique, le mien taille 110*90*35, évitez de prendre plus grand car ça prend trop de place (le mien coule tip-top dans un coin de ma selle) et il doit quand même être de taille sufisante pour que la carte rendre dedans
J'ai tiré un extrait du datasheet du 7 segments afin de voir ses cotes et surtout ses branchements.
Ci-dessous la correspondance de chacun des segments, à noter qu'ils sont classiquement appelé dans cet ordre de a à g.
Et voilà du détail sur le brochage du 4511:
Pour le fonctionnement du 7 segments, j'ai utilisé un bout de la chute de ma plaque à bandes pour faire un typon pour l'insérer dessus.
Les trous supérieurs et inférieurs (2X5) serviront à souder le 7 segments et les trous intérieurs (4X2+1) à souder le cable qui alimentera le 7 segments. Au passage, moi j'ai utilisé un cable de téléphone, il y a 4 paires de fils (étant donné qu'il nous faut 7 fils
). Sinon, il y a le possibilité d'utiliser un cable de réseau informatique (type RJ45) ou alors 7 petits fils, mais bon .
Ce 7 segments, je l'ai enfermé dans un petit boitier avec un passe-fils.
J'ai découpé une petite lucarne (c'est mieux) et j'ai collé à l'intérieur un petit bout de plexi pour rendre mon boitier un peu maximum étanche.
J'ai rencontré un problème, les jours où il y a grand soleil qui tape dessus, on vois plus ce qu'affiche le 7 segments, alors pour celà , j'ai utilisé des bouts de plastique du premier gros boitier (celui de la carte) que j'avais acheté (j'avais fouarré mes découpes
) pour faire un petit abris au dessus de ma lucarne afin que le soleil soit moins présent dessus. y'a des photos au début du CR.
J'ai quelques fois le soleil qui m'empêche de voir (en fin d'après-midi quand le soleil est assez bas), au pire en bouchant le tête ou le bras, ya moyen vite fait de couper les rayons directs du soleil qui cognent dessus, mais bon, faut encore avoir besoin de savoir à ce moment lÃ
.
Pour les connections à la carte, j'ai utilisé des connecteurs de ce type:
Ils augmentent le coup de fabrication, mais je préfèrais en mettre afin de pouvoir très simplement et rapidement enlever la carte de ma moto. En cas de panne (pas encore eût et ça à l'air bien fiable), pour montrer aux potes et aussi pour vous refaire des photos.
8°)Bon bah là une fois la carte faite, il faut la tester! :powa
Une fois votre carte faite, il faudra la couper avec une lame de scie à moto (heu métaux).
Puis ensuite, l'idéal avant de brancher ça sur la moto direct serait quand même de tester tout ça sur une table.
Moi j'ai utilisé une batterie de voiture de rab.
!!!! Très important, il faut utiliser des fusibles, car en cas de court-circuit, ça va pas vous faire fondre des fils ou crâmer des pistes sur votre plaque comme ça m'est arrivé !!!!!
Pour celà , j'ai acheté des cartouches porte fusibles sur fil avec un fusible en verre de 1A:
J'ai ensuite utilisé ça sur la moto, avec le fusible de 1A.
A noté que sur la carte, il y aura une arrivé +12V de contact (avec la clé) et une arrivé +12V venant du voyant neutral.
Donc il faudra deux portes fusibles avec nécessairement deux fusibles.
9°) L'installation sur la moto:
Pour l'alimentation de la carte, je me suis pris avec un fulgaire dimino (voir photos) sous le fusible de signalisation (10A). Ce porte fusible alimentera le régulateur 7808.
Le fil sur lequel je me suis repris est de couleur marron uni.
Pour l'alimentation du 78L08 (entre La et S sur le schéma de principe), on va se prendre sur un connecteur qui se situe juste derrière le petit cache latéral gauche, sous la serrure de la selle.
Moi, ce connecteur était vert, je sais pas si ça l'est pour toutes les années, mais au cas où
.
Voilà l'emplacement prévu pour la carte, mon boitier fait pile poil la bonne taille pour couler dans ce creux rien ne me gêne.
La patte pour tenir les micro-rupteurs, je l'ai dessiné sur un logiciel de DAO car un de mes potes est responsable production dans l'usine de tolerie de son père et il peut me faire des "zolies" pièces à la découpe lazer
:powa
Les deux trous de cette patte iront dans les vis de fixation du repose-pieds (gauche évidement) et les deux trous oblongs me servirons au réglage de positionnement à la fixation mes MR.
Après, tout le monde n'a pas de découpe lazer dans son garage ni dans son salon et n'a pas forcément de potes ayant des machines de tôlerie, alors essayez d'en fabriquer une ou je veux laisse soin de trouver une autre fixation.
C'était pour moi le plus gros problème dans ce montage.
